俺家在科尔沁草原的边上，这边是汉族人，那边是蒙古族人，如今，蒙汉文化融合已经很难分得出哪里是蒙，哪里是汉了。汉族也养起了牛羊，蒙族也垦荒种地，就像同宗同族的弟兄。这各好一套的穿衣戴帽，除了民族重大节日，平日里也分不清了，一样的休闲，一样的西装革履。渐渐的就连信仰也在悄然融合，汉族的也拜起了藏传佛教，蒙古族的也迷上了少林武当。这不，香海湖畔原来由蒙古族信徒建造的香海古庙，在颓倒了三十多年后的今天，由汉蒙两族信徒又扶了起来，香火反盛以前。

不知是庙借湖而灵，还是湖仰庙而名。

传说一百多年前，香海庙的和尚看中了香海湖清澈透明，甘洌无比的水质，不惜每天往返二三十里的劳顿辛苦，到这里取水饮用。久而久之，满湖之水都浸染了香火之气，香海因此得名。其实香海香的真正的原因，是科尔沁草原独特环境赋予湖泊以独特的香气。春、夏、秋季，萨日朗、白芍药、蒲公英、蓝雀花等数不清的野花芳香浓郁，湖面上波扬芬芳，这片水域才真的成了香海。

听老老年的人传下来，大约5世纪左右，向海湖当时是蒙古王哈图可吐的领地。在距向海湖不远处，有一片废墟，面积达3000平方米之大，相传这里是古老的“香海庙”旧址。王府动用巨资和奴隶在这里兴建起富丽堂皇的喇嘛庙，喇嘛们千里迢迢来到这里。从此，方圆干百里的善男信女们便络绎不绝地前来进香。这里地势低洼，每日进香的人不断，燃烧的香烟就像云一样，聚集在向海上空，飘动不散，于是人们叫它“香海”。后来，人们把“香海”叫成了“向海”，是说这里水草茂盛，无边的沼泽和湿地像海子一样宏大，海子，是满语，汉语就是“湖泊”的意思。向海这个名字便一代一代地传承下来了。无论是“香海”还是向海，天苍苍，野茫茫，风吹草低见牛羊，这里充满了迷人的魅力却是真的。

读史明志知兴替。满族人入主中原后，它感觉到最大的威胁来自北方的蒙古族，于是就采取和亲的政策，把公主下嫁给蒙古王公，或娶蒙古王公的姑娘为妻，既拉拢又监视。清朝对付蒙古族的另一举措就是采取“以黄教(喇嘛教)柔顺蒙古”，也是弱化政策。对此皇太极与乾隆皇帝的圣诏中都有充分的说明，如“兴黄教即可以安众蒙古，所系非小”。把扶持喇嘛教定为国策，即“修庙一座，胜用十万兵”，不仅鼓励蒙古王公私人建庙，并从国库中拨银修建寺庙，极力推行喇嘛教。科尔沁部落(科尔沁系鲜阜语，汉语意为“锐利的箭”)，是受喇嘛教影响极深的地区之一。清代的三百多年间，喇嘛教的佛事活动与蒙古族发生了广泛密切的联系。自俺答汗迎佛而归(万历七年，即1579年)首先是上层贵族纷纷沉溺于虚幻世界，无所作为。继而蒙古人家户户供佛，家家诵经，日夜烧香磕头。各家大事小事都请喇嘛念经，喇嘛教统治了整个蒙古族。 　　

有记载的香海庙建在清朝顺治年间，就是后来出家的那个皇帝。屈指算来，到如今应该有300多年了。300多年来，香海寺曾几易其名，历经风雨。清顺治六年，香海寺刚刚兴建，取名“青海庙”，也许那时科尔沁草原的绿草青青，一片勃勃生机给了建庙人的灵感，这座远离蒙古族聚居地的寺庙就有了当时的名字。当时，寺庙里有7位喇嘛。建成不久，寺庙被洪水冲毁。后经重建，寺庙占地99亩，庙共3层，高12米，围墙高6尺，院门两侧有钟鼓二楼。整个寺庙以红色为基调，配以黄、蓝、白色，庄严古朴，其建筑工艺，雕绘水平，不亚于北京的雍和宫。院内有7株大榆树，至今仍然枝繁叶茂。后来，据北京雍和宫《福兴寺志》记录，1772年，乾隆带着和珅、刘墉等34人前往长白山探祖寻根，途经向海，下榻青海庙。乾隆见“青海庙”的“青”字比“大清帝国”的“清”字少了三点水，好似削去了“大清帝国”的半壁江山，于是找来住持，重命庙名，改为“福兴寺”，且亲笔书写匾额和楹联，并留有“云飞鹤舞，绿野仙踪。福兴圣地，瑞鼓祥钟”碑文。当地无山无石，便以木代石刻成碑。由于木碑不禁风雨，加之关东塞外，地广人稀，识得碑文的人寥寥无几，如今木碑已不知去向。这里住庙的原都是喇嘛，体例一照藏系佛寺。据说六世班禅曾来寺里传经说法，当时汇聚喇嘛一千余人，听经受法者不计其数。场面宏大，历时弥久，“日日香烟缭绕，弥漫如海”，于是就有了“香海庙”。解放后设立向海区，又更名“向海庙”。上世纪末，重建“向海庙”，佛老赵朴初亲自为其题名“香海寺”。就这样，香海寺又回归了历史。

住久了，和当地的土著蒙古族人唠起这方面的嗑，他们却说，庙名的演绎是地方志官员伙同几个蒙古族文痞，闭门造车，凭空想象出来的。

用猪脑想想，也是的，当初建庙的是蒙古族人，那时的蒙汉文化正处于抵触阶段，建庙人绝不会用汉文化取名，也不会用汉文化去解释蒙古族的庙文化。

用汉文化演绎少数民族文化，那不是融合，融合是相互的，是双方民族都认可的，如果强行用官文化去演绎另一民族的文化，篡改并阉割文化的历史，那就成为一种文化强奸。因为这种文化的强奸，许多少数民族的文化已经没有了原生态，被一些非鹿非马的文化所取代。

我所记得的向海庙，已经是在六十年代末，文化大革命如火如荼的年代。跟所有的“四旧”一样，向海庙也难逃厄运。喇嘛还了俗，佛雕砸烂了，能毁的毁了，能烧得烧了，一切就好像没有过。寺庙一楼被改做了公社的供销社营业室，二三楼做了办公室和仓库。七十年代初，寺庙被彻底拆除，庙的青砖灰瓦盖起了公社办公室、供销社营业室，香火绵延了近三百年的向海庙不复存在，连废墟都找不到了。

重建的“香海寺”在建筑风格上兼顾了藏传佛教和汉传佛教的风格。坐北朝南，子午线规范的山门，正南开山门。三门并立，中间一大门，两旁各一小门，以象征佛教的“三解脱门”（空门、无相门、无作门）。所以，山门也叫“三门”。山门在红砖围墙的衬托下巍峨高耸，金碧辉煌。山门上方高悬佛老赵朴初题写的“香海寺”匾额。门前两旁是一对汉白玉石狮。“三门”以里就是千佛殿，穿过千佛殿往北走是天桥，天桥墩下是通衢大道，过了天桥之后是第二重殿——天王殿，再往北是第三重殿——观音殿。三殿过后方是香海寺的主体建筑——大雄宝殿。“大雄”是称赞释迦牟尼佛威德至上的意思。大殿巍峨壮观，古朴典雅。殿顶重檐斗拱，殿前四根白色巨柱支撑着朱色廊檐。殿中供奉着三尊汉白玉雕成的释迦牟尼在世间三种不同化身的塑像。中间一尊佛像两旁站立着两尊比丘像，迦叶和阿难。两侧是十八罗汉塑像，每侧九尊，周身鎏金，神态迥异。整个大雄宝殿雕梁画栋，流光溢彩，笼罩在一派庄严、肃穆、凝重、神圣的气氛中，令人心生敬畏，一种朝圣的肃穆之情油然而生。大雄宝殿后约50米，矗立着一尊高6.9米的阿弥陀佛像，寺院的总体建筑都以这尊大佛的子午线为中轴。大佛北面就是最后一重殿——三圣殿，殿内供着密宗西方三圣，即阿弥陀佛、观世音菩萨、大势至菩萨。在三圣殿殿脊上筑有密宗五方佛塔，形状如同北京北海的白塔。院内有几株参天古榆，枝繁叶茂、郁郁葱葱，树身扭曲虬结，粗壮硕大，要三四个人展臂才能将其合抱。古榆树上拴满了红布条或红绒绳，这是信徒们的祈愿。

香海庙，颓废于动荡，重生于和谐，见证了这片蒙汉杂居土地上的历史沧桑。

 

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