寻找曾经的马帮

与丽江的喧嚣相比，束河就显的宁静多了。一个刚刚睡醒的村姑，身材虽然不是那么苗条，但对镜梳妆的姿势倒也有几分动人之处。

从丽江坐出租车到束河，只需要十二元车资。上香格里拉大道撒撒野，在银装素裹的玉龙雪山下绕个圈子，突然往左一拐，到了。

早晨的金色阳光慷慨地播洒在小镇上，五花石铺就的小路反射着耀眼的光芒，银杏树颤动着金箔似的叶片，河道里的激流沉淀着天空的湛蓝，在浅处遭遇了石头的阻击，翻滚着拍打出一排排银锭似的浪花。

在小街的阴面，若用心仔细地观察，会看到沉郁的墨色中其实有着丰富的层次。摩梭织女指间跳跃的经纬；纳西银匠手中敲打出来花纹；皮匠师傅锥子快速的旋转；还有小吃摊上铁锅里甩手粑粑吱出的油泡、、、、、还有老旧的雕花供桌上匍匐着一只懒洋洋的老猫。

因为小山上有个九鼎龙潭，也就叫了龙泉，束河于是有了另一个别名“龙泉村”。它是纳西族先民在丽江坝子中最早的聚居点，也是木氏土司的发祥地。

木氏土司是明代初期纳西族部落首领，他为边疆的稳定繁荣做出了很大的贡献。

束河古镇的兴起，得益于唐代开通的茶马古道。可以想象的到，在那个年代的流金岁月，一支支庞大的马队在这条闻名于世的交通要道 缓慢前行，他们在马帮的铃铛声中从滇南的版纳开拔，经过丽江，然后在束河这个重要的驿站歇脚，再经大理、丽江、迪庆一路到达拉萨。或者在那里做少时的休整穿越边境到达尼泊尔和印度。

作为茶马古道上的一颗璀璨明珠，小小的束河镇，以坚硬的石板路和甘甜的清泉，还有娇艳的茶花迎来送往，剽悍的马帮带去了普洱茶，银器，铜器和皮革，以及纳西人、藏人、苗人的歌谣。

青龙桥上的石板已经被马帮的蹄子踩踏的非常光滑，高低不平，而且石缝之间形成了许多小坑，以至于识途的老马在下桥时都要踌躇再三。旅游旺季这里游客也不多，牵着马的小伙子在等待游客的时候，也常耐不住寂寞而策马狂奔一番。

当然现在游客看到的“茶马古道”大多是新铺成的，只有深入到老镇的核心，在僻静的农舍之间才能找到古道的踪迹。

道路中央以三排纵向的石条，严严密密地将茶马古道引向时光的终点。我拿着相机想在此捡拾古道的蹄印，但光溜溜的石头已经被岁月磨损的过于清净了。

从青龙桥往下走就是束河街了，整条老街东西走向，背靠聚宝、龙泉、莲花三山，与南北走向的河流形成“井”字状。束河街随小，却具备了中国古镇的所有特点，街两边是鳞次栉比的老屋。而每家每店的窗台上都放一到三盆不等的雏菊，像簇拥着一张张笑脸。店主在店门口劳作着，打银器、缝皮具，我最喜欢杂货铺，若坐店的是个年青的女孩子，定会时不时地敲一下铜驼铃，为老街平添几分生气。

如果说纵横交错的老街构成了小镇的水网，那么四方街就是网的中心，也是古镇的社交中心，白天的束河四方街上，由几顶白色遮阳伞撑起一个小吃世界，飘逸的香气引诱着我和一条黄色的大狗。

最值得一提的是体现了纳西人生活智慧的束河放水冲街，每天下午四点，他们利用路边水沟特设的一正一侧两个木质水闸，关闭后将沟里的水聚集起来，等水位达到一定高度以后，拨开侧面的闸门，让水流泻到街道上，顺势而下，将街面冲洗干净。

做为丽江的一部分，我始终认为束河更漂亮更幽静。如今丽江已经成了小资们朝拜的圣地，而很少有人知道玉龙雪山俯瞰之下的束河。可我知道自己更喜欢这里。

天堂是地狱的极致,地狱是天堂的走廊.

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