在一个秋的假日里，友人相约去看雪山。于是，一行人一大早从成都出发，乘大巴走进了四川西北部的雪山深处。
    青山如翠练，绵延无边。满眼所及全是浓绿，不知是那浓绿顺着山势一直淌到河里，还是这茁壮的绿从水里跃出，一直盘上了山顶。
    走了很久的路，正觉得有些单调，忽然峰回路转，豁然开朗：万山之中难得有了一片非常开阔的湖水。那湖是个真正清雅的逸士，它用自己开阔的水面挥毫泼彩，将站在水中那几座山的魅影，连同山头的白云，以及白云上无限伸展的湛蓝的天空，都完完整整地绘了下来。于是，你的眼前上下都是辽阔的天空和如纱的白云，青山成了漂浮在空中的巨大绿鸟。
    路基很窄。车子在湖边盘旋，人在车里透过明净的玻璃向外望去，看不见脚下的陆地，很容易有种飘然若失的错觉，好似也跟绿鸟、白云在无边的湛蓝里恣意浮游。
    美国散文家罗梭曾把湖水比作大地的眼睛。如今，我们在这硕大清澈的明眸里，沐浴着如水的秋阳，如临仙境。宽广的大地满载圣洁的云雾，如月光般轻轻洒进每一颗在凡尘中跌打滚爬、疲惫不堪的心里。你觉得自己变成了一个睡进摇篮的婴孩，内心一时也如孩童一样的明净，一样的容易满足。透过这美丽的明眸，我看到了大地宽厚的本性：只要人们不去惊扰，它就这样一直为世间默守着最初的纯净。而人们，为了层出不穷的追求，却将这纯净耗损得太多。
    沿巴郎河继续逆流而上，车子在山里蜿蜒着，前进着，海拔也在不知不觉中上升着。过了卧龙大熊猫自然保护区后，路边的山中已很难见到人家了，对面驶来的车辆愈见稀少，路况也愈加恶劣，虽然还是窄窄的柏油路，但时时会看到路边山体滑坡后的新鲜创面，以及“路基已悬空，请谨慎驾驶”的标牌。随着海拔的不断升高，山路愈加艰险。在翻过巴郎山前，山道一直跟着巴郎河迂回。万山千壑之中，植被丰富得让你看不见黄土──除了刚滑坡没来得及被各种植物占领的乱石与泥沙堆。透过各种不知名的叶子向下张望，偶尔还能看到巴郎河的影子。它现在象一个被困在山下的巨兽，因为隔得太远，已经听不见吼声了，但仍在万丈之下对每一位过客垂涎以待。对面从深山里开来的小货车，驾驶仓前挡风玻璃下，多铺着块大红绒布，上用金线醒目地绣着“一路平安”的字样。对这平时视而不见的四个字，我今天第一次想以顶礼来膜拜。
    我们是下午五点钟左右爬上巴朗山的。路几乎修到了峰顶，路过的最高点是4650米。早上从成都出发时还穿着短袖衫，到这里已是另一番感触了，厚厚的羽绒已难以抵挡彻骨的寒意。正在消融的积雪下露出一块块黑土。没有树，哪怕是灌木也难见到，有的只是些稀疏的荒草和野棉花，偶尔会有几只沉默的牦牛，静静地咀嚼着这荒角的寂寞。
    放眼所及，没有人烟，没有绿色，没有鸟叫及其他的一切声响！传说巴郎山原是位英俊的藏族后生，即使有再美的传说做背景，走在这样的山里，也无法抑制住从内心深出不断增长的那股越来越浓的荒凉。我一直对人说，自己是个喜欢清净的人，如今人在荒蛮，才第一次发现，一旦远离人烟，竟然还会有这种令人恐惧的寂寞。真想看到人家！向导小王说，近处不会有人烟的，那些牦牛的主人，都住在更远的深山，他们顶多十天半月，才来远远地看一下带有自家标志的牲口。如果不是有眼下唯一这条象征人类足迹的柏油路，我真地很怕自己就从此由“人间”走掉，再没有了回路。
    在太阳快落山的时候，我们终于翻过了巴郎山。
    虽然海拔已在缓缓下降，高原反应带来的耳鸣并未减弱，一行人正昏昏沉沉，突然传出一个朋友地惊呼：快看哪！于是我们看到了从未见过的美景：雪山映衬的蓝天下，是叠翠流金，色彩斑斓的山峦，山峦之美，笔墨难以描述，色彩丰富得可以找到世间任何一种颜色，在她们面前，即使是春天最美的花园也显逊色了几分。山峦之下溪水滋润草甸，草甸哺育牧群……还没来得及细看，夜就将这一美丽的童话幕布匆匆卷起，放下它那不留一点缝隙的黑暗。
    窄窄的柏油路继续在黑夜里延伸着，还是没有一条分支，终于看到一两点灯火了，小王说，快到小金县的日隆镇了。“一路平安”的小货车，都是从这开出去的。镇上只有几家旅馆和一些卖土特产的小店，没有工业，哪怕是一碗方便面也得颠簸过我们今天所走的路途，才能摆上山里的货架。到山外进一次货，顺利的话也得三天。我想起在每一块红布上绣字的那每一个女人，想她们在绵延得令人绝望的群山之中，将漫长冬夜的光阴一寸寸展开，把所有的期望都缝进这四个字的针脚时，她们的心情一定无比虔诚。那怕一针缝得不正，也生怕会被上天视为不敬吧？愿“一路平安”永远平安地陪伴男人每一趟的艰险与寂寞，更愿上帝保佑这些为生计而奔走在生命边缘上的男人们！
    车行一整天，黑暗里，终于在邛崃山下的日隆镇找到下榻的旅馆。一夜的冷雨，也许是因为海拔太高的缘故，我们几乎一夜未眠。后来听说，这一夜我们将要去的山中下了一场大雪。
    天亮了，水气好大。出旅店一看，我们就置身于昨天看到的童话世界里。水雾笼住五光十色的山峦，走在山谷的栈道上，奇怪，老感觉象是漫步在海底无边的水生植物里。栈道只有很短的一段距离，要想看到有“东方阿尔卑斯山”之美誉的四姑娘雪山，除了双桥沟一条烂泥浆与乱石夹道的马道外，好象再无其它的途径。于是我们只得向当地的藏民租了马匹。
    一支小小的马队在鸟鸣与涧水的陪伴下，在人迹罕至的泥水中，在植物的海里艰难地前进着。大约行了二十里路，我们就到了枯树滩。
    几百棵早就失去生命的粗壮的松树，黑黑的如壮士般矗立在清得发蓝的冰水中央，枝桠倔强地伸展着，仿佛是一群不屈服于命运的勇士。
    它们到底矗立了多久，没有资料记载，也无人知晓。仔细一想，河里是不能长松树的──那是自然，也就是说松树的存在要早于这条河流，在河流改行此道之前，它们也曾像马道两边的大树一样，滋润地过着凡间最接近天堂的生活。如果不是遭此不测，它们现在应该也如那些活着的松树一样，慈眉善目的，任青色的地衣及叫不出名字的植物在身上撒欢儿，偶尔披上一身无名的小花，俏丽地抖动着很快就会被长风收走的露珠。可是毕竟难料有此不测！看看被水冲刷得深深的河床以及河边白净的细沙滩，不难想象它们在冰水里至少已经站了上百年甚至几百
    年的光阴。雪山下常年彻骨的寒冷，才使它们不致腐烂。它们为何遭此惩罚，还要站多久，这似乎已不是人们能关心的问题了。
    或许，那是自然在盛怒之下，在人们不知道的地方进行了人们不知道的判决。
    水气太大，看不见太阳。牵马的藏族少年随手一指：那团白雾遮住的地方，就是四姑娘山。从黄绿色杨柳枝的空隙里望出去，是没有边际的明净的湛蓝，湛蓝笼罩下的远方，几处如纱的白，挺拔，纯净，犹如佛光，只是，雪山与白云很难分辨。我们从渤海之边，不远千里，一路艰险只为要目睹这雪山的神韵，不料她却犹抱琵琶半遮面，与我们相见得如此不情愿。
    枯树滩前，我好像突然窥到了些天机，有点不寒而栗。看着被我们甩在身后、马道两边密如蛛丝的绿松萝，和躺在林间那已经酥烂掉的，数不清的又黑又粗的松树，心想，也许这次，我们真地不该一厢情愿地来惊扰这方净土，不该携一身的凡尘沾染了这片圣洁的原野。此行，于我，当是一次灵魂的洗礼；于她，对我这恋栈红尘、执迷不悟的匆匆过客，又该说些什么好呢？念想至此，我一下子再也无心继续前进。
    从山中出来，已是深夜。走在成都郊外的高速公路上，一轮明月相伴，而这一夜正是农历的中秋节。远远看着都市的万家灯火，回想山中情景，恍如隔世一梦。
    向导小王是位从深山走进成都的羌族姑娘，十九岁的年纪正是对世界探头探脑的季节，我想等她在城市里跌打滚爬累了，应该能回头留恋起那个在童话世界里牵马的少年吧？

[本帖已被dream_梦儿于2006年12月20日23时55分50秒修改过]